КАК ПРАВИЛЬНО КУПИТЬ ЗАГОТОВКУ И ТОЧНО ЕЕ ЗАМЕРИТЬУже при покупке начинается общение с деревом. Тот, кто отберет безупречные доски и планки, добьется лучших результатов. Дерево для непрофессионала — довольно трудный материал, поскольку оно — живое. Дерево впитывает влагу, а потом ее теряет. При этом оно может набухать и усыхать, трескаться и коробиться. Такое поведение постоянного нашего спутника не непредсказуемое. Оно объясняется особенностями роста древесины в стволе дерева. Оно зависит также от того, каким образом ствол был распилен на доски, брусы, рейки. С помощью надлежащей переработки и обработки древесины ее «жизнь» можно продлить.Так были созданы конструкционные столярные плиты, которые, по сравнению с деталями из дерева, очень устойчивы. Столяры уже давно придумали различные конструкции, не оставляющие дереву никакой возможности для проявления нежелательных свойств.Любому домашнему мастеру, который увлекается работами по дереву и хочет заняться изготовлением мебели, следует ближе познакомиться с этим рабочим материалом, его особенностями и «характером».КАК ПОКУПАТЬ ДРЕВЕСИНУСамый простой метод распилить ствол дерева на доски — это разрезать его на пилораме. При этом появляются доски различного качества и внешнего вида. Доски из середины ствола называют сердцевинными досками. На них годичные кольца «стоят» почти под прямым углом и в зависимости от способа резания имеют вид концентрических окружностей, продольных полос или извилистых линий. «Боковыми» называют доски, выпиленные из крайних частей ствола. На них годичные кольца имеют вид более или менее четких «факелов».Доски с факельным текстурным рисунком, которые используют, например, для обивки двери, выглядят очень красиво. Но лучшей «форма устойчивостью» обладают доски со «стоящими» годичными кольцами. Так обычно распиливают сосновую древесину. Доски из середины ствола имеют «стоящие» годичные кольца и позже мало будут подвержены колебаниям. Так называемые боковые доски имеют факельную форму рисунка и легче деформируются, чем сердцевинные доски. Чтобы определить, деформирована доска или нет, есть простой способ: с одного конца доски смотрите вдоль ее длины. Так вы четко увидите, все ли кромки абсолютно прямые, имеет ли доска минимальное искривление только в одну сторону (и в таком случае может быть использована для работ) или же искривляется в обе стороны и поэтому об ее использовании в работе, где требуется красота и точность, вообще не может быть речи. Для тяжелых конструкций или особенно важных деталей внутри конструкции (например, ножек мебели) предпочтение надо отдавать доскам и рейкам, на которых годичные кольца имеют вид продольных полос. В данном случае ствол распиливается на четыре части, а затем каждая часть — по радиальным направлениям распиливается дальше. Полученные доски обладают одинаковыми качествами, но при таком способе разделки больше потерь (светлые части на рисунке). Радиальный способ распиловки применяется только для разделки ценных пород дерева.Чтобы получить больше досок хорошего качества, ствол дерева разрезают так называемым радиальным разрезом. На каждой доске можно прочитать, как она себя поведет позже.Все зависит от распиловки.РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУПри покупке следует сразу же отложить в сторону те доски, на которых были обнаружены деформации и повреждения.=> Если годичные кольца «выпадают» из доски, то есть большой риск, что она начнет задираться.=> Торец доски следует очень внимательно проверить на наличие трещин. Даже самые маленькие трещины могут превратиться при дальнейшем высыхании древесины в широкие зияющие щели.=> Перекошенные доски усложняют обработку и из них нельзя получить деталь безупречной формы.Прежде всего древесина хвойных пород подвержена влиянию влажности и высыханию и может сильно деформироваться. Доска искривляется против направления годичных колец. Или коробится вдоль длины. Особенно ярким примером деформации является так называемое скрещивание. Изменения появляются, как правило, во время складирования досок. То, что началось на складе, может и в дальнейшем продолжать «работать».КАК ИЗМЕРИТЬ И РАЗМЕТИТЬ ДОСКИТому, кто собирается работать с древесностружечной плитой, советуем выкроить ее прямо на рынке с точностью до миллиметра. Чтобы правильно измерить плиту, вам потребуются различные измерительные инструменты. Кроме того, нужно знать некоторые «секреты». Необходимо принимать во внимание основополагающее правило: измерение и вычерчивание (специалисты говорят — разметку) нужно производить с большой точностью и тщательностью. Деревянная мебель не покрывается краской, а обрабатывается прозрачным защитным покрытием. Поэтому все соединения должны быть выполнены безукоризненно, чтобы они хорошо смотрелись. Каждая ошибка, даже самая маленькая, будет бросаться в глаза и портить вид будущего изделия. Поэтому лучше замерить плиту два раза — таким образом, вы обретете уверенность, что не ошибетесь с разметкой. Помните также следующее: во время работы всегда появляются отходы. Старайтесь, чтобы их было как можно меньше.При покупке обратите внимание на следующие дефекты-. ‘А — доска распилена не параллельно направлению роста, годичные кольца «выпадают» из доски: опасность излома и трещин; В — трещины по краям расщепляют поверхность, даже величиной с волос трещины при высыхании доски станут больше; С — наплывы, следы от попадания молнии — это не просто некрасивые места. Характерные изменения мягких пород дерева. Влага по-разному впитывается пористой по структуре древесиной и испаряется ею. Поэтому»и доски меняют свою форму по-разному. А — доска гнется желобом против годичных колеи; В, С — доска выгибается горбом через торцевые стороны; Д, С — доска изгибается во все стороны и становится непригодной к какому-либо виду столярной работы.ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТВ первую очередь вам понадобятся складной метр и остро заточенный карандаш. Никогда не пользуйтесь шариковой ручкой или фломастером. Линию, нанесенную карандашом, легко убрать, следы от шариковой ручки убрать очень трудно или вообще невозможно. Следующий важный инструмент — угольник. Хорошо, если вы приобретете два: с углами 90 и 45 градусов. Они бывают как деревянными, так и металлическими. Кроме того, надо еще иметь стусло для отпиливания скоса под углом в 45 градусов. Тому, кто часто столярничает, потребуется регулируемая малка — инструмент для перенесения углов различной величины. Ее можно поставить под любым углом между двумя сторонами треугольника. Рейсмус, который можно приобрести в различном исполнении, применяется в том случае, когда линии нужно разметить параллельно краю. У обычных приборов есть только один передвижной масштаб. Практичнее рейсмус с двумя стержнями, переставляя которые, можно использовать инструмент в качестве циркуля-измерителя.КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УПОР КРАЯ ЗАГОТОВКИПри разметке первое, что следует сделать, — определить упор края, от которого будут разноситься многие размеры. Для этого угольник устанавливают вдоль заготовки и помечают самые прямые края, от них будут отмеряться другие длины.Например, надо выровнять грубоотпиленную или грязную торцевую сторону доски или планки. Сначала отпиливается несколько сантиметров. Затем от задней кромки нового края замеряется длина соответствующей заготовки и отмечается острым карандашом вдоль приложенного угольника. Линию отреза наносят с помощью острого ножа.КАК НАНЕСТИ РАЗМЕТКУ НА НЕСКОЛЬКО ЗАГОТОВОККогда одновременно измеряются и маркируются несколько заготовок, то лучше всего их связать струбцинами. Другое простое средство: доски, планки и рейки связываются друг с другом клейкой лентой так, чтобы они не могли расползаться, пока наносятся размеры.КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С УГОЛЬНИКОМДолжен использоваться всегда, когда замеряется длина с помощью линейки. Любая маркировка, выполненная таким образом, будет точной, если риска переносится из края упора во все стороны заготовки, то легко может случиться, что линии не пересекутся,наверху маркировка переносится на боковые стороны и только потом доску переворачивают. Таким образом вы получите самый точный результат.Если потом надо будет пилить, то пилу следует приставить плотно к риске, но не на саму риску. Если от отпиленного края нужно отмерить длины других заготовок, то с помощью угольника еще раз проверяют, имеет ли край требуемый угол. В случае необходимости размечается новый угол 90 градусов, лишняя древесина отпиливается.На тонких заготовках достаточно риски на верхней стороне. На более толстых участках лучше сделать маркировку вокруг, чтобы можно было все время контролировать срез. На рисунках 5, 7 показано, как правильно наносить маркировку.Собственно говоря, угольники нужны только для того, чтобы наносить риски. Чтобы они всегда бы правильными, угольник следует периодически проверять.РАБОТА С РЕЙСМУСОМЕсли вы впервые решите воспользоваться рейсмусом, у вас могут возникнуть некоторые трудности. Но они вполне преодолимы, если вы вначале поработаете этим инструментом на отходах древесины и «набьете руку». Нужный размер устанавливают между колодкой и острием штифта на подвижном стержне. Потом крепко закручивают установочный винт. Для того чтобы правильно получить риску, надо плотно прижать колодку рейсмуса к кромке детали и плавно вести рейсмус от себя или к себе. Нельзя давить слишком сильно: более твердые годичные круги могут отклонить прибор в сторону, а это приведет к неточности в маркировке. Если имеется рейсмус с двумя съемными масштабами, то одновременно можно нанести две параллельные линии. Или так разместить стержни в колодке, что один штифт будет вставляться в центр круга как ножка циркуля, а другой — размечать дугу на заготовке. Раньше рейсмусы делали только из дерева. Сейчас часто применяют приборы из металла, в которые вставлены не гвозди, а стержни с грифелем.ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ — ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫСтоляры и плотники неустанно придумывают все новые и новые конструкции, чтобы покорить древесину, которая часто преподносит сюрпризы. Под воздействием атмосферных осадков дерево коробится, усыхает, деформируется.Между тем материалу, который позволяет забыть об этих проблемах, более 90 лет. Древесностружечные плиты, появившиеся в 1900 году как опытные образцы и ставшие с 30-х годов серийным продуктом, состоят в большей части тоже из дерева — из мелкой и очень мелкой стружки, которая при добавлении к ней искусственной смолы (в качестве связующего элемента) при высокой температуре и сильном давлении прессуется в плиту. Стружка реагирует на влажность воздуха не так сильно, как волокна в натуральной древесине, поэтому древесностружечные плиты — очень устойчивый материал. Благодаря этому они подходят, прежде всего, для изготовления мебели и встроенных деталей большой площади. Правда, при одном условии: чтобы влажность воздуха не превышала «возможностей» плиты. При повышенной влажности лучше использовать древесностружечные плиты специального состава.Для домашнего мастера древесностружечные плиты — важный, если не самый главный строительный материал. Они имеют значительные преимущества перед натуральным деревом и, прежде всего, их можно легко обрабатывать сразу большими участками. Правда, они не имеют той красоты и игры цвета, которые присущи натуральному дереву.КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИПомимо преимуществ у древесностружечных плит есть недостатки. Структура из стружки и искусственной смолы далеко не так эластична и прочна, как натуральное дерево, так что некоторые конструкции, которые обычны для дерева, здесь выполнить невозможно. По краям и в местах сверления могут быть сколы, места распила часто выглядят некрасиво. Что касается поверхности древесностружечных плит, то с ней надо обращаться очень осторожно.СОРТ ПЛИТЕсли внимательно приглядеться к отходам древесностружечных плит, можно заметить, что плиты бывают разными по сорту. Имеются так называемые однослойные плиты, которые прессуются из стружки только одного размера и отличаются довольно грубой поверхностью. Трехслойная плита включает в себя средний слой из грубой стружки и два покровных — из более тонкой и плотнее спрессованной стружки. У пятислойных плит между средним и покровными слоями находятся еще по одному слою.Многослойность, помимо прочего, повышает эластичность и прочность плиты. Такие сложные плиты, разумеется недешевы, и их целесообразно использовать в наиболее сложных и ответственных работах. Для большинства обычных строительных работ достаточно однослойных плит.Стружка прессуется искусственной смолой, цементом или магнезитом. Древесностружечные плиты, связанные цементом или магнезитом, встречаются реже. Подавляющее большинство имеющихся в продаже плит — прессованные искусственными смолами.ТРИ СТУПЕНИ КАЧЕСТВА ПЛИТИзвестная всем стандартная плита предназначена для внутренних работ, она применяется только в сухих помещениях. Есть древесностружечные плиты, которые могут быть использованы для наружных работ, но только там, где нет постоянной повышенной влажности. Эти плиты быстро высыхают, даже если они намокнут.Существуют древесностружечные плиты, содержащие не только устойчивые к воздействию погодных условий искусственные смолы, но дополнительно и защитный материал против грибковых поражений. Они применяются, как правило, во влажных помещениях, где присутствуют условия, способствующие появлению грибка.Искусственные смолы, используемые как связующее в древесностружечных плитах, выделяют формальдегид, вредный для здоровья. В соответствии с его количеством древесностружечные плиты делятся по качеству на 3 класса (ступени).БЕЗВРЕДНЫЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫСейчас предъявляются строгие требования к древесностружечным плитам, содержащим вредные вещества. Тем кто хочет использовать для строительства или в качестве материала для мебели безвредные плиты, следует выбрать плиты, прессованные цементом или магнезитом, которые, правда, пока еще трудно достать. Но спрос рождает предложение…ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВАИспарения формальдегида особенно опасны для здоровья детей, но, к сожалению, дешевая мебель для детских комнат нередко делается из древесностружечных плит. Мебель из дерева не только более полезна (или менее опасна для здоровья), но и более износоустойчива, хотя она и дороже.РАЗМЕРЫ ПЛИТОбычно в продаже имеются древесностружечные плиты толщиной 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25 и 28 мм. Для таких изделий, как, например, подоконники или крышка кухонного стола, производятся более толстые плиты. Их толщина доходит до 70 мм.Самый распространенный размер плиты — 217×207 см. В промышленных целях выпускают плиты и больших длины и ширины. Облицовочные плиты бывают размером 250×183 см. Таким образом, даже для облицовки стен можно подобрать плиты соответствующего размера.НЕПЛОТНЫЕ МЕСТА«Неплотной» мебель может стать по краям или после сверления в ней отверстий, и тогда формальдегид будет выделяться больше нормы. При покупке мебели требуйте так называемый паспорт мебели. Он гарантирует, что мебель состоит из древесностружечных плит 1 ступени и содержание формальдегида проверено в специальной лаборатории.ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕНаряду с необработанными древесностружечными плитами в магазинах стройматериалов на строительных рынках имеется множество покрытых различными материалами плит, предназначенных для вполне определенных целей.Обычно непрофессионалы используют плиты, покрытые с обеих сторон пленкой. Это избавляет их от необходимости дополнительно обрабатывать поверхность. Стандартный цвет пленочного покрытия — белый. Кроме того, имеются пленки, имитирующие цвет и текстуру настоящего дерева. Этот искусственный материал износоустойчив и за ним легко ухаживать.Есть и древесностружечные плиты, которые покрыты настоящей фанерой. Однако выбор плит все же не очень большой. Жителям городов приходится иногда тратить довольно много времени в поисках нужной. Фанерованные плиты покупают обычно $ раскроенном виде. Поэтому их торцы надо сразу же после приобретения покрыть накладкой.Для так называемых полок тоже нужно покупать плиты, покрытые пленкой. Их стандартные размеры должны по возможности максимально совпадать с размерами планируемого предмета.ПРОЧНЫЕ ПЛИТЫПлиты для кухонного рабочего стола часто состоят из древесностружечных плит. Но это особые плиты. Ширина их — от 60 до 75 см. Они покрыты специальной износоустойчивой пластмассой, по длине края предусмотрена накладка. Иногда они имеют закругленный или скошенный край. Такой плитой можно покрыть также верстак в подвале.ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛАЕсли надо покрыть старый дощатый пол или потрескавшийся бетонный ковром или плитками, то в качестве промежуточного пола кладут слой специальных древесностружечных плит: они окантованы вокруг и снабжены профилем с соединением «шип и канавка». Таким образом, с одной стороны сглаживаются неровности нижнего пола, с другой — швы между плитами не будут вырисовываться некрасивыми линиями на новом покрытии.Половые плиты — однослойные и имеют более грубую поверхность, чем древесностружечные плиты для мебели.ФОРМАЛЬДЕГИДВ 1980 г. в ФРГ были разработаны основные директивы для «Единых технических требований», согласно которым населению можно продавать древесностружечные плиты только 1 эмиссионного класса (или, что то же самое, 1 эмиссионной ступени). Содержание формальдегида в них должно быть не выше 0,1 мл на кубический метр воздуха. До сих пор это остается не предписанным законом указанием, а скорее, рекомендацией. В других странах никаких директив или указаний на этот счет нет. Там, как само собой разумеющееся, продаются древесностружечные плиты эмиссионных ступеней 2 и 3.Для древесностружечных плит, выпускаемых промышленностью ФРГ для производства мебели, действуют особые регламентации. Древесностружечные плиты эмиссионных ступеней 2 и 3 могут перерабатываться дальше, если после покрытия искусственным материалом или после фанерования выделения формальдегида не превышают допустимые нормы для плиты ступени 1.Плиты для пола тоже, как правило, имеют эмиссионную ступень 1.Для закрепления их на черном полу используются шурупы или винтовые гвозди. Последние обычно рано или поздно разбалтываются. Плиты начинают постепенно пружинить и, вполне вероятно, что придется останавливать «хождение пола», т. е. снова его закреплять.РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАЕВ ПЛИТЫСтружка и искусственная смола создают при прессовании древесностружечной плиты крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. С натуральным деревом проще работать, его волокна длиннее и крепче связаны друг с другом, а с древесностружечной плитой нужно обращаться более осторожно.КАК РАСПИЛИВАТЬ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫДревесностружечные плиты можно обрабатывать любой пилой. Инструмент вести надо под очень острым углом к поверхности плиты. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, только слегка надавливая. Это также уменьшит опасность крошения края плиты и образования ломкой линии отреза. Лучше вставить в пилу полотно с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой для подвергающегося опасности расщепления края плиты является клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесностружечных плит с покрытием. Покрытие такие может защитить край от расщепления, если его надрезать острым ножом. Иногда его надрезают до несущей плиты.СВЕРЛЕНИЕ, РАБОТА РАШПИЛЕМ И СТРОГАНИЕТупые, слишком сильно насажанные или работающие с ограниченной скоростью сверла вырывают осколки из края просверливаемого отверстия. Только правильно ведя инструмент, можно избежать этих повреждений. Отрезанный край плиты должен быть ровным, в этом случае ему не требуется дополнительная обработка. Отпиленный вручную или дисковой пилой край может иметь неровности, которые нужно убрать рашпилем или прострогать. Рубанок или рашпиль ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом. Инструмент следует направлять только параллельно поверхности, с внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным. Для плит, покрытых пленкой, лучше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником, чтобы покрытие имело завершенный острый
+7 (495) 363-70-09