Благодаря структуре древесностружечных плит конструкции с угловым и Т-образным соединениями кажутся легче. На самом деле они не более стойкие, чем сравнимые с ними детали деревянных конструкций. В принципе, древесностружечные плиты позволяют осуществлять только тупые соединения. Более сложные и стойкие шиповые соединения или нахлест у древесностружечных плит невозможны. Поскольку тупое соединение требует дополнительных мероприятий, чтобы создать надежную прочность, то добиться этого у древесностружечных плит только с помощью клея невозможно. Угловые и Т-образные соединения двух древесностружечных плит должны быть образованы специальными шурупами, которые имеют по всей длине стержня сильно выраженную само режущую резьбу. СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШТЫРЕЙНадежное соединение двух древесностружечных плит возможно только с помощью штырей, которые сажаются на клей в обеих частях углового и Т-образного соединений. Для этого обе плиты временно сколачиваются гвоздями, чтобы можно было точно просверлить отверстие. Соединение можно осуществить также с помощью специальной фурнитуры, которую закрепляют шурупами внутри углового и Т-образного соединений. Гвозди не подходят для соединения древесностружечных плит. Они не имеют в структуре плит достаточно надежного упора и со временем выпадают. Кромки среза у древесностружечных плит выглядят не очень красиво и, самое главное, не так износоустойчивы и прочны, как поверхность. Зубья пилы могут повредить спрессованную структуру плиты. Также кромка может повредиться при ударе и сильном давлении на нее. Поэтому кромку надо защитить.Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита — приклеить утюгом пластмассовую ленту с клеевым покрытием или фанерованную ленту.ПЛАНКИ ИЗ ДЕРЕВАКромки, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить такую защиту можно с помощью приклеенных реек из дерева. Они могут быть как одного цвета с покрытием плиты, так и составлять ему резкий контраст. Их вместе с плитой можно покрыть лаком или снабдить другим одинаковым защитным покрытием.Даже 5-миллиметровая рейка является действенной защитой кромки. Более сильная широкая рейка к тому же несколько снизит эластичность плиты.ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИПокрытие лаком или облицовка — это два способа декоративной обработки поверхности. Лаком покрываются, как правило, деревянные поверхности, древесностружечные плиты из эстетических соображений — крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.Перед покрытием лаком поверхность следует зашпаклевать.Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесностружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем нанести на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко «прочитаться» в пленке лака и ухудшить внешний вид заготовки.Шпаклевка наносится равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная впитывающая поверхность, на которой достаточно даже одного единственного слоя лака для образования безупречной пленки.Если после нанесения лака на поверхности будут видны неровности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.ПРИКЛЕИТЬ ПОКРЫТИЕВыбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. Тот, у кого есть особые запросы относительно цвета, без всяких проблем может их удовлетворить и таким образом сэкономить время на покрытие пленкой.В продаже имеются пленки различного цвета и разного декора. Они обычно самоклеящиеся и поэтому их легко приклеить. Поскольку этот материал очень тонкий, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.Листовой слоистый пластик толще и износоустойчивее. Он приклеивается специальным клеем, который наносится на несущую поверхность плиты и на покрытие.ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИЕсли после покупки мебели или изготовления ее из древесностружечных плит вы почувствовали изменение в состоянии здоровья, проведите измерения концентрации формальдегида в специальной лаборатории. Если будет определено его повышенное содержание, то стоит подумать, не убрать ли эту мебель из квартиры.ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ ЛАКАИспарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида. Не используйте лак, содержащий растворитель. «Водяной» лак не оказывает защитного действия.Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы стыки между краями, были, по возможности, более плотными.Фанера тоже могла бы стать действенным заграждением. Правда, в некоторых фанерных клеях присутствует все тот же формальдегид.МАТЕРИАЛ И ОБОИАбсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются обои. Они пористые и поэтому не могут являться надежной защитой.Ковролин или клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если при измерении будет обнаружена повышенная концентрация опасного для здоровья газа, надо выяснить, какой материал является источником выделения, прежде чем обвинить во всем древесностружечные плиты и начинать новую обработку поверхности.ФАНЕРА И ОРГАЛИТСреди материалов из дерева древесностружечные плиты пользуются особым расположением у домашних мастеров. Но это не всегда лучший материал. Во многих случаях можно рекомендовать фанеру или оргалит.Неприятное для мастера свойство дерева состоит в том, что оно коробится. Со временем доска может искривиться в одну сторону или приобрести спиралевидную форму, а при некоторых обстоятельствах — «взорвать» всю даже правильно собранную конструкцию. Фанера имеет несколько отличные от дерева характеристики. Она состоит из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона, волокна которых направлены друг против друга. Движение в отдельных слоях взаимно нейтрализуется, так что фанерные плиты остаются длительное время ровными. Искривление оргалита полностью исключено. Этот материал состоит из мельчайшей стружки и клея, он не имеет четко направленных волокон и не будет коробиться как натуральное дерево.ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯЕсли при изготовлении определенных конструкций возникает необходимость использовать материалы, которые после обработки не изменяют свою форму, можно предложить солидные фанерные плиты. Оргалиту должно быть отведено незаметное место. С давних пор — это излюбленный материал для изготовления задних стенок.СЛОИ ФАНЕРЫФанера состоит как минимум из трех слоев. Есть фанера, имеющая пять и более слоев. В любом случае речь идет о нечетном числе слоев, направленных друг против друга. Различные слои одной и той же плиты могут быть представлены одной породой дерева. Тогда говорят о гомогенных плитах. Или состоять из различных пород древесины — в гетерогенных плитах.ПОКРОВНЫЕ СЛОИУ гетерогенных фанер покровные слои образуют обычно благородные породы деревьев. В наших краях с этой целью используются чаще всего бук и сосна. Но и такая тонкопористая древесина, как береза, тоже охотно используется для фанеровки. Много панельные плиты сегодня фанеруются африканскими или азиатскими породами древесины.СОРТИМЕНТ ФАНЕРЫФанера бывает: повышенной, средней и ограниченной водостойкости. Высокой прочностью и водостойкостью отличается бакелитовая фанера. Ее используют как конструкционный материал. По прочности она приближается к низколегированным сталям.КАЧЕСТВО ФАНЕРЫКачество фанеры зависит от покровного слоя и обозначается цифрами от 1 до 3. Цифры 1 и 2 обозначают, что с одной стороны покрытие — высшего класса, а с другой — «второго». На ней могут быть незначительные изменения цвета, мелкие дефекты или маленькие дырочки от ходов насекомых. Такую фанеру имеет смысл подвергнуть проверке на качество.Наряду со стандартными есть специальные фанеры: лодочная или самолетная — плохо воспламеняющаяся фанера, специальная фанера для пола, обшитая досками фанера или фанера с покрытием, поглощающим теплоту.ТОЛЩИНА И ФОРМАТЫФанеру производят разной толщины: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 и 50 мм. Фанеру толщиной более 12 мм и минимум с пятью слоями называют еще «мультиплексом ».Длина обычных плит составляет 1220, 1250, 1500, 1530, 1830, 2050, 2200, 2220, 2500 и 3050 мм, ширина — 1220, 1250, 1500, 1530, 1700,1830, 2050, 2440, 2500 и 3050 мм.КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ФАНЕРУСледует обратить внимание на некоторые особенности обработки фанеры. При распиливании и сверлении фанерного полотна могут оторваться волокна на противоположной стороне. Поэтому нужно на это место положить прокладку и пилить и сверлить ее вместе с фанерой.Минеральные вещества, содержащиеся в некоторых древесинах, могут быстро затупить инструмент. Поэтому надо пользоваться пилами с острыми полотнищами и из твердого металла. Это нужно для того, чтобы поверхность фанеры, особенно из мягких пород дерева, отпиливалась ровно и не была рваной или продавленной.ПЛИТЫ СО СТЕРЖНЕМ ИЛИ СТОЛЯРНАЯ ПЛИТА С СЕРЕДИНКОЙ ИЗ РЕЕКНекоторые непрофессионалы мало знакомы с таким понятием, как столярная плита с серединкой из реек. Это официальное название материала, который в обиходе известен как «столярная плита».В качестве фанеры со стержнем применяются плиты, средний слой которых состоит из сосновых стержней шириной 24 мм. У трехслойной плиты этот слой находится между двумя крайними слоями, у пятислойной — между средним слоем и покровным — еще один уплотняющий слой.ЛЕНТА ЛУЩЕНОЙ ФАНЕРЫСтолярная плита с серединкой из реек тоже выпускается с тремя или пятью слоями. В отличие от фанеры со стержнем средний слой такой плиты состоит из узких, шириной от 5 до 8 мм, поставленных на ребро лент лущеной фанеры.Состоит ли средний слой из сосновых стержней или реек, не суть важно оба вида плит обладают высокой прочностью, соответствующей нормативным требованиям. При покупке плиты руководствуйтесь ценой, внешним видом и качеством материала.ПРИЗНАКИ ДЕФЕКТОВТа и другая фанера могут иметь одинаковые или различные наружные слои. Здесь также действуют цифровые обозначения (например, 1-2, 2-2 или 2-3), указывающие на класс качества. Так, если на фанере стоит знак класса качества 1, это говорит о том, что фанера имеет только два дефекта. К ним относятся небольшое изменение цвета покрытия и трещина на кромке, которая может быть безупречно замазана. Первым классом маркируется также фанера, имеющая до трех здоровых сучков на квадратный метр. Плиты со стержнем предназначены для использования во внутренних помещениях, а плиты с серединкой из реек — во влажных.ТОЛЩИНА И ФОРМАТ ПЛИТ СО СТЕРЖНЕМ И С СЕРЕДИНКОЙ ИЗ РЕЕКПлиты со стержнем и с серединкой из реек производятся толщиной 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30 и 38 мм, шириной 1220, 1530, 1830, 2050, 2500 и 4100 мм и длиной 2440, 2500,3500,5100,5200 и 5400 мм. В магазинах и на строительных рынках, однако, можно приобрести плиты максимальной толщиной 25 мм, длиной — 2500 мм и шириной — 2500 мм.Как и у древесностружечных плит, слои фанеры склеиваются искусственными смолами, содержащими формальдегид. По данным промышленности, используются только слабо эмитирующие смолы.ОРГАЛИТЫСтруктуру оргалита можно сравнить со структурой бумаги или картона. Тончайшие волокна (чаще всего отходы лесопильной промышленности) смешиваются со связывающими средствами (при необходимости с водой) до кашицеобразной массы. Волокнистый материал распределяется на большие транспортирующие листы, покрывается ситовой тканью и подается к прессу. Там под высоким дав- лением и при температуре более 200 градусов Цельсия образуются плиты, одна поверхность у которых гладкая, а другая — грубая с рисунком ситовой ткани.Описанным способом изготавливают так называемые твердые оргалиты. Кроме этого, имеются еще оргалиты средней твердости и пористые, которые прессуются без добавления воды или без давления, а затем сушатся.Для мебели и внутренних работ используются как простые оргалиты, так и оргалиты со структурированной или фрезерованной поверхностью. Подойдут и оргалиты с перфорациями. Наряду с грубым оргалитом оргалит, покрытый с одной стороны пропитанной маламиновой смолой бумагой, применяется чаще всего в качестве задней стенки ящиков и шкафов.«КАФЕЛЬНАЯ» ПЛИТКАТак называемые кафельные плитки из оргалита всегда играли большую роль в обустройстве дома. Еще до того как плита оргалита попадает под пресс, на ее поверхности имитируются стыки. Внешне «кафельную» плитку из оргалита легко перепутать с настоящим кафелем. Плитками из оргалита можно быстро и дешево покрыть стену.ИМИТАЦИЯПлиточные структуры — не единственная возможность декорирования поверхности. Так, есть оргалитовые плиты, снабженные покрытием, имитирующим структуру дерева, а также плиты, которым с помощью матриц придается соответствующая структура дерева. Таким же образом можно имитировать не только текстуру дерева, но и поверхность кожи. Но главную роль играют гладкие, однотонные или покрытые специальной бумагой плиты, которые имеют многостороннее применение.Из этой группы материалов следует выделить перфорированные плиты (плиты с дырами), которые были задуманы как звукопоглощающие плиты. Но они все больше используются как очень практичная обивка для стен. Оргалит производится толщиной от 1, 2 до 6 мм. Обычные грубые или покрытые бумагой плиты имеют толщину 3,2 мм. Длина плиты достигает 5,5 м, ширина — до 2,1 м. Общим для всех оргалитов является то, что под воздействием воды, водорастворимых красок или жидкостей, содержащих алкоголь, материал разбухает. Следовательно, надо тщательно герметизировать края швов плит в ванной комнате или на кухне.НОВЫЕ ВИДЫ ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТВ магазинах стройматериалов и на рынках предлагается на продажу новый материал, обладающий полезными свойствами как дерева, так и древесностружечных плит — волокнистые плиты. Для волокнистых плит средней толщины домашний мастер может найти интересное применение. В мебельной промышленности эти плиты уже используются.Волокнистые плиты средней толщины — результат усилий по преодолению отрицательных свойств дерева. Древесина «работает»: она разбухает и усыхает, искривляется и коробится. Чтобы создать противодействие, были разработаны новые методы соединения. В результате появились фанера, столярная и древесностружечные плиты, то есть материалы, которые ведут себя более «мирно», чем дерево. Но эти материалы имеют свои отрицательные свойства, которые нужно принимать во внимание.Так, в древесностружечной плите значительно сокращается «работа» дерева за счет произвольного расположения стружки. Обычные древесностружечные плиты, тем не менее, достаточно «грубо сбиты».В новых средневолокнистых плитах исходный материал — дерево — не только обработан резанием, но буквально «размочален» до отдельных волокон. Между размалывающими дисками появляются волокна толщиной 0,1 мм. Они смешиваются с клеем, потом прессуются и закаливаются при высокой температуре. В конце процесса изготовления поверхность плит шлифуется или, в случае предназначения плит особого применения, покрывается текстурой, похожей на рисунок дерева.Средневолокнистые плиты выпускаются той же толщины, что и древесностружечные, а именно 16 и 29 мм. Необрезанные плиты имеют длину от 262, 366, 410 и 524 см и ширину между 183 и 207 см.Если посмотреть на срез древесностружечной плиты, то можно увидеть на поверхности достаточно плотное сцепление стружки. В середине же она расположена очень рыхло. Средневолокнистые плиты, имеют равномерное плотное строение.При применении полотна пилы с тонкими зубьями и размеренном медленном движении получается ровная линия отреза, которую надо только отшлифовать, поэтому видимые края отпила на заготовках не требуют трудоемкой обработки. Можно забыть об обкладке, которую надо постараться правильно вырезать или фрезеровать.При покрытии средневолокнистых плит лаком не надо шпаклевать ни поверхность, ни края. Уменьшите только всасывающую способность волокнистого материала подходящей грунтовкой, чтобы лак высыхал равномерно.ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИПлотная структура волокнистых плит имеет свои конструктивные преимущества: в них, не в пример рыхлым древесностружечным плитам, крепко держатся гвозди, шурупы и деревянные гвозди даже в том случае, когда связующий элемент сам врезается в материал.Особенно интересным может показаться то, что волокнистые плиты можно фрезеровать так же хорошо, как и цельную древесину. Это тоже преимущество по сравнению с древесностружечной плитой. Края волокнистых плит можно снабдить профилем, он получается таким же гладким и безупречным, как у массива дерева. А на поверхности можно фрезеровать орнамент или любой рисунок, которые без труда проходят на глубину. СВЕРЛА ДЛЯ ДЕРЕВАСверление отверстий — один из важных этапов работы с древесиной. Оно осуществляется спиральными сверлами, если, к примеру, надо сделать отверстия для шурупов или деревянных пробок. Такие сверла бывают различных диаметров — от 3 до 20 мм (с шагом размера в один миллиметр). Для отверстий диаметром до б мм при необходимости можно использовать сверла для обработки металла. Но они больше трут, чем режут. При сверлении нижняя сторона древесины может отколоться.В вашей рабочей мастерской должны быть сверла для дерева хотя бы размером до 12 мм. Кроме того, необходимо иметь зенкер или сверло, с помощью которых расширяют отверстия для шурупов с потайной головкой. Если шуруп должен быть глубоко ввернут и затем закрыт деревянной пробкой, то вам понадобится так называемый резак для пробки.Для отверстий большого диаметра имеются так называемые кольцевые сверла — сверла Форстера — центровочные сверла различной твердости со съемными и сменными резцами. Это дорогие, но точные и надежно работающие инструменты.Некоторые сверла для дерева относятся к основному оснащению домашней мастерской. Сюда входят обычные спиральные сверла, зенкер или сверло для шурупов с потайной головкой. Другие сверла следует приобретать по мере необходимости.При покупке сверла обратите внимание, предназначено оно для ручного сверления или для сверлильной машины, которая работает с гораздо большим количеством оборотов, а также на то, войдет ли это сверло в патрон сверлильной машины. Для всех сверл важным является центральное острие и фрезерующая сзади фаска.
+7 (495) 363-70-09